PP电子。木工这种传统工艺，专业师傅通常已经年长。现在的业主大部分都是年轻人，而且基本是首套房，沟通不顺畅最后的结局就是你恨不得哭晕在厕所。

　　当然如果你身边有特别厉害的手艺人，那龙哥只能羡慕。对于大多数人来说PP电子，全屋定制不但功能多元化，而且能更好地利用好寸土寸金的每一块空间！

　　那么问题来了，那么多定制产品该怎么选呢？今天龙哥就给大家分享下。看完这篇文章，保证你对全屋定制有一个新的了解。怕忘记请动动手收藏。

　　首先，抛一个残酷的事实：没有100%的定制。全屋定制是一个工业化的产物，但凡工业化产品一定是会有一些统一标准。因此标准化才是工业化产品的属性。这也就是为什么当你家厨房层高比较高时，你一定会经历定制的橱柜并不能实现到顶，除非加钱加高（因为那个尺寸就是标准化）。

　　全屋定制的概念是相对成品家具而言，包括整体衣柜、整体书柜、酒柜、鞋柜、电视柜、步入式衣帽间、入墙衣柜、玄关柜、餐边柜、榻榻米、飘窗、楼梯、整体家具等家居产品都可以实现定制。

　　然而，其实全屋定制并没有一套完整统一的规范，因此建议在签订合同的时候一定要多加注意。

　　但今天人造板被定制家居广泛使用，不止是人造板更经济，而且它也更适合。但耐不住国人就是痴迷实木，为此，商家就在人造板上加上“实木”二字，比如：实木多层板、实木颗粒板、实木生态板等等。

　　国内能用的树种本身就少，加上国家管理控制、高寒地区树木本身的生长周期慢等因素限制，这不够用咋办？就开始用起了速成木，多以杨树、柳树、桐树等。

　　实木坚固耐用、纹路自然，具有较好的吸湿性和透气性。但人家资源有限、造价高、施工工艺要求高，在装修中使用反而并不多。关于人造板，根据基材的不同，常用于板式家具制造的人造板主要分为“纤维板”、“刨花板”、“胶合板”和“细木工板”四大类。由于四类人造板各自的制造工艺之间存在一定差异，它们的性能也各不相同。

　　全称为密度纤维板，又称为密度板，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，经纤维制备，施加合成树脂，在加热加压的条件下，压制成的板材。

　　分为高、中、低不同的密度等级，可用作家具和定制中的门板。可以用来做造型，但防潮性比较差，在用密度板做踢脚板，门套板，窗台板时应该注意六面都刷漆，这样才不会变形。由于密度板的纤维非常碎致使密度板握钉力比实木板、刨花板、都要差很多。但抗弯曲强度和冲击强度方面都不错。

　　又称颗粒板，你可以把它想象成燕麦片饼干，用的是木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板。

　　好一些的进口颗粒板，原材料是用寒带地区针叶松、阔叶硬木。差一点的颗粒板就用杨木、松木、柳木等杂木。再次一点的呢？就用工地废旧门窗，木方条，这也就是为什么有些颗粒板内有生锈的钉子和水泥的原因。实木颗粒板翘曲变形小，尺寸稳定性好，强度高，挺度好，挂上厚重衣物也不容易压弯；内部交叉错落结构，因此握钉力较强。

　　一句话总结：强度高、抗弯抗压；施工方便，不宜曲翘，横纹；抗拉力学性能好；表面容易有毛刺。

　　就是把每一片薄板子，用胶黏合在一起的板材。因为是一层层夹起来粘的，所以还叫“夹板”和“多层板”。

　　商家所谓的多层实木板，其实就是胶合板。根据层数不同又称三合板、五合板等，按照厚度又有五厘、七厘PP电子、九厘的区别，一般层数都是奇数层，可以直接理解为是一个威化饼干。

　　又称大芯板，就是用边角料/小块木料经施胶&拼接而成。横向抗弯压强度比竖向高（以芯板材走向区分），也是做衣柜框架的好材料。

　　不良商家偷工减料，往往在拼接实木条时缝隙较大，如果在缝隙处打钉，则基本没有握钉力；其次内部的实木条材质不一样，密度大小不一，比较容易起翘变形。因此选购时要注意查看芯条排列是否均匀整齐，板材周边有无补胶、补腻子现象；板面是否有起翘、弯曲，鼓包、凹陷等现象。

　　关于人造板的防潮性，如果你要把它泡水里，防潮性能再好都扯淡，防潮是指防潮气，不是防水性。北方地区，板材含水率一般要控制在8-10%为宜；南方地区包括沿海地区要控制在9-14%之间，否则板材容易吸湿变形。购买时不要只盯着某一种材料，最好是按空间有所取舍。

　　最后，大家最关心的其实是环保问题，环保问题和板材本身关联不大，采用什么样的胶粘剂、剂量和封边密闭性才是关键。不能说用了胶水就不行，撇开剂量谈毒性这不是耍流氓嘛~

　　如何选靠谱的胶黏剂：人造板中最常使用的胶黏剂主要有：UF（脲醛胶）、MUF(三聚氰胺胶)、MDI（聚异氰酸酯胶），从甲醛含量上来看，MDI 不含醛，MUF 胶UF 胶。

　　UF 胶制备工艺简单，价格低廉，但游离甲醛最多；三聚氰胺胶与 UF 胶的制备过程中均要用到甲醛，但三聚氰胺胶更稳定，游离甲醛较少，价格高于 UF 胶；而 MDI 胶则不需要用到甲醛，因此不会散发甲醛，价格也最贵。因此，在板材种类相同的情况下，全部使用 MDI 胶意味着该板的基材部分完全不含甲醛，当然这类板材的价格也最贵。

　　如何看懂甲醛标准：不同国家选用的标准不同，欧洲 E1 和中国 E1 不可一概而论。

　　人造板甲醛释放量的指导规范最早起源于欧洲，分 A、B/E1、E2 级别；日本的相关通用标准则分 F1~4级别。

　　中国的标准制定参照了欧洲和日本标准，分 E1 和 E2 两级；又在 2004 年颁布的《胶合板》标准中首次提出了 E0 级标准。因此，E0 级其实是我国自行制定的甲醛释放量标准，并不是国际标准；不过单纯从数值上看，E0 级与日本的 F4级标准持平，甲醛释放量已经很低。

　　不会选的可以直接按照环保标准，不必太过于纠结是哪种类型的板材。至于怎么选，我相信大家最后都是能力以内选最好~

　　五金要选品质过硬的才能经得住岁月的摧残。俗话说“好马配好鞍”，板材再好没有五金件的连接和支撑都是一场空，所以在铰链、滑轨、拉手这些小件物品千万要重视！尤其是厨房，湿气油污重，五金质量不好时间长了容易老化，发出异响。

　　目前世界上最著名的橱柜五金配件供应商主要是奥地利的Blum（百隆）和德国的Hettich（海蒂诗），这就像汽车里的ABS，算主流配置了。

　　铰链又称合页，合页主要安装于门窗上,而铰链更多安装于橱柜上，按材质分类主要分为，不锈钢铰链和铁铰链；质量不好的门铰容易造成关闭不严或者容易夹手，为了防止柜门和柜体之间的撞击太猛，可以升级成带阻尼的铰链。

　　主要应用在橱柜中，是一种起支撑、缓冲、制动以及角度调节等功能的橱柜五金配件。翻门气撑安装在上翻式的柜门上，打开柜门的时候，不用费力，它自己就可以上翻支撑。在拿东西的时候，可以两只手一起拿，不用再一只手扶着柜门，一只手拿东西了。

　　橱柜气撑的使用寿命，也就是往返压缩的次数也相当重要。目前市面上的国产气撑基本在1到2万次不等，进口的气撑大约在5万次左右。

　　滑轨选购时，首先看轨道的材料，塑料滑轮、钢珠、耐磨尼龙是常见的三种滑轮材料，其中耐磨尼龙为上品，滑动时，安静无声；其次看滑轨拉出力度，用手推拉看其拉出时是否要很用力。

　　如果担心自己不会验货，也可要求商家在发票上写好五金件的品牌，以防日后货不对版，还有个说理的凭证。

　　当然除了板材和五金外，还有一点如果你搞不清楚，随便去一家定制门店都可以给你安排的明明白白，那就是计价方式。目前市面上常用的计价方式分为：投影面积、展开面积、单元柜计算、软件自动计算这4种。

　　那哪一种更划算呢？其实并没有什么本质区别，因为最后，商家一定是想着法子让计算结果靠近他希望的数据（手动摊手）。就比如定柜子，前后去了两家店，第一家店单价按700+/平米，算下来感觉有点高。于是去了第二家店，单价500+/平，心里一阵暗喜，等着销售拿着计算机一顿按，最后出来的报价比第一家还贵20%，这种情况，估计很多人都遇到过，因为你挠破脑袋也算不过商家。

　　有些人觉得投影面积（长x高x单价）最准确，也没有猫腻，其实只有衣柜的计价会按投影面积来算。如果你定制复杂的榻榻米、电视柜、玄关柜、书桌等就不适用了。

　　而且投影面积只是一个基础柜子的报价，看似算法简单，但是增项却很贵PP电子，销售也会诱导你如果你想加隔板、加抽屉、加五金、多功能设计……会是什么样的效果，算完以后光是这些增项也会让你承受不住，照样能把你算糊涂，最后的价格也不一定就很低。

　　安装是最重要的环节之一，定制行业有句行话“三分设计、三分产品，四分安装”。正常有店面的货源是来源于厂家，一般都是代理商。设计是店面的人，施工安装又是市场上一拨人，没有严格的施工标准规范。

　　因为这个行业里，有一些安装师傅都是商家外包的，你今天有没有碰到一个经验丰富的安装师傅，安装的好坏有时候就要看运气了。所以在选择品牌商下完单的时候一定要叮嘱好商家要找有经验的师傅安装，而且安装时最好你自己在家，装完以后在现场验收一遍，不合适的马上调整。

　　一定要给商家谈好，不要一次性把所有的款都付给商家，要有一个预留的质保押金，正常情况在百分之五。俗话说，拿钱的是大爷！钱在手里就是谁说的算，所以合同和钱都要看好，要给自己留一份保障。

　　对于产品有任何不放心的地方，请大胆让商家提供官方机构检验报告，那些A4纸打印的检查报告都不要信。

　　还要注意查看检测单位的资质，正规权威的检测机构必须拥有CMA省级技术监督局颁发的检测资质认证合格证书（红色），以及CAL与CNACL等标志，拥有上述标志的单位出具的检测报告才最有权威性，同时具有法律效力。如果不全，至少得有CMA这一项证明。

　　以上这些分享希望可以帮助你们在选择定制上避开一些坑。毕竟一个新家对每个人都有着很重要的意义。关于定制家居，你都遇到过那些不为人知的血泪？欢迎评论区一起分（bi）享（can）经（da）验（hui）

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